I början på september förra året hade jag två veckors semester och då passade jag på att komma igång med altanbygget. Jag hade inga planer på att bli klar innan vintern eftersom vi skulle få barn när som helst utan tänkte bara göra så mycket jag han med grundarbetet och sedan fortsätta nästa sommar.
Planering
Eftersom jag egentligen aldrig byggt något förut så spenderade jag ganska mycket tid på att läsa olika bloggar och beskrivningar på internet hur man borde göra och fundera hur jag ville att vår altan ska se ut. I stort sett alla på internet pratar om att man bör bygga altanen på plintar som man gräver ner till frostfritt djup och det ser ut som att de flesta av mina grannar har använt den metoden.
Jag var också inne på den här metoden ganska länge, men det fanns några problem med en sådan här lösning. För det första så hade jag tänkt göra allt jobb för hand och inte hyra någon plintborr eller anlita in någon grävare som kommer och gräver en massa hål åt mig så det skulle bli att gräva många djupa hål för hand för att få ner 70 cm plintar.
För det andra så är vårt hus byggt på en betongplatta så fasaden ligger bara 20 cm ovanför marken (istället för med krypgrund som grannarna har). Så för att kunna ha någorlunda grovt virke i bärlinan skulle jag behöva gräva ner plintarna så att de ligger med högsta punkten 10-20 cm under marknivå och det kändes inte så kul. Så efter en hel del velande och mätande fram och tillbaka bestämde jag mig för att skippa plintarna och ställa altanen på lecablock istället.
Gräva bort jord
När jag var färdig med planeringen var det bara att börja jobba. Marken där altanen skulle byggas består av jord och lera och det är inget bra material att bygga altanen på så jag började med att mäta ut var altanen skulle hamna och fortsatte sedan med att gräva bort en massa jord för att kunna fylla på med grus istället.
Med hjälp av en vanlig spade och en skottkärra för att forsla bort jorden grävde jag ut en grop där altanen skulle byggas. Den blev ungefär 30 cm djup på de djupaste ställena och kring 10 där den var som grundast. Längst inne vid huset stötte man snabbt på grus som låg under huset så där behövde man inte gräva speciellt djupt alls. Att det blev kring 30 cm djupt berodde mest på att jag inte ides gräva djupare. Jag läste någonstans på internet att man borde gräva ut 10 cm om man hade bra och stabil mark, men att man behövde mer om det var lerigt och mjukt.
Markduk och skotta in grus
När jag var nöjd med grävandet fortsatte jag med att täcka gropen med en fiberduk inköpt från byggmax och sedan började jag fylla gropen med grus (makadam 8/16). Gruset köpte jag från Ballast som har ett grustag bara någon kilometer bort från var vi bor. De hade förövrigt den snabbaste leveransen jag varit med om någonsin, cirka 20 minuter efter att jag gjort beställningen över telefon så var lastbilen här med gruset.
Jag har läst någonstans på internet att det är viktigt att vattna gruset så att det sjunker ihop och blir väl packat och med avseende på det hade jag tur. Jag höll på med grusskottandet på helger och kvällar efter jobbet eftersom min semester och föräldrarledighet var slut och det kom ganska stora mängder regn mellan många av mina pass så det blev väl vattnat utan att jag behövde göra något själv.
Dessutom kunde jag se hur bra gruset fungerade, för i början när jag just börjat skotta grus blev det en stor vattenpöl i ena hörnet, men när jag skottat klart så blev det inga vattensamlingar någonstans alls på gruset oavsett hur mycket det regnade.
Hela tiden när jag jobbade med gruset var jag orolig över att jag inte beställt rätt mängd grus. Ibland kändes det som att grushögen krympte oroväckande snabbt och att det skulle ta slut innan jag blir klar och att jag skulle få beställa en ny omgång. Men ibland kändes det också som att det kommer att bli en jättehög grus kvar som jag inte alls vet vad jag ska göra med.
Till slut visade det sig att gruset räckte och att det inte blev allt för mycket över. En del av det som blev över använde jag för att förbättra våran tillfälliga gång in till entrédörren som var ganska lerig, resten av gruset (kanske 1 kubik) la jag i en låda i garaget.
När gruset var på plats var det dags att packa och jämna ut det. Jag ville inte hyra en padda eller något liknande så jag byggde ett eget verktyg av spillvirke istället. Jag skruvade helt enkelt fast en kort bräda i en ganska grov regel för att få ett verktyg som man kunde banka gruset med.
Jag använde först en kratta för att jämna ut gruslaget någolunda och sedan använde jag mitt egenbyggda verktyg och gick några vändor fram och tillbaks över gruset och plattade till det. Det blev totalt två eller tre vändor över gruset med regn emellan så det blev lite extra vattnat här också. Det blir inte lika bra packat som med en padda, men man kände märkbar skillnad när man gick på gruset där jag hade bankat och när man gick där det var obankat.
Markera ut var bärlinan ska gå
När gruset var färdigt fortsatte jag med att mäta upp altanens dimensioner och spände upp murarsnören där bärlinan skulle gå. För att vara säker på att altanen blir rak (90 graders vinklar i hörnen) och inte lutar åt något håll så mätte jag båda diagonalerna och såg till att de var lika långa. Jag använde mig även av Pythagoras sats för att dubbelkolla vinklarna ut från huset. Det vill säga jag mätte 3 meter längs väggen från altankanten och 4 meter längs altankanten från väggen för att få två punkter. Enligt Pythagoras sats ska nu dessa punkter ligga 5 meter ifrån varandra (hypotenusan på triangeln). När det diffade mindre än en centimeter från 5 meter så kände jag mig nöjd och spikade fast pinnarna som jag fäste murarsnöret i.
Sätta ut stenar
Nu när jag visste var bärlinan skulle gå var det bara att placera ut stenar på lämpligt avstånd längs snörena. Med hjälp av dimensioneringstabellen jag hittade på Peters Projekt och det virket jag skulle använda räknade jag ut att stenarna borde vara på ca 1.8 meters mellanrum. Eftersom marken sluttar utåt från huset fick det bli 12.5 cm lecablock längst ut, 7.5 cm lecablock i mitten och 4 cm marksten längst in vid husväggen för att få samma höjd överallt.
Innan jag började bygga visste jag inte helt säkert exakt hur högt upp från gruset jag skulle behöva komma, men tänkte att jag skulle kunna pussla mig till rätt höjd med dessa olika stenar. Saknades det några millimetrar skulle jag kunna bygga på med takpapp, var det centimetrar som saknades skulle jag kunna lägga en eller flera markstenar på lecablocken och skulle det vara lite för högt skulle jag alltid kunna gräva bort lite grus.
Men här hade jag ganska tur och alla stenar hamnade på precis lagom höjd utan att behöva lägga flera stenar på varandra eller justera med mycket takpapp. Det enda var att jag fick gräva bort lite grus för någon enstaka sten längst in vid väggen för att få lagom höjd.
Någonstans på internet såg jag ett tips om att man bör lägga takpapp under träet som extra skydd mot fukt som kan vandra uppåt via stenarna så det beslöt jag mig för att göra. Men när jag började kolla runt så insåg jag att det inte bara var att köpa ”takpapp”, alla affärer pratade om ytpapp och underlagspapp eller liknade och så fanns det olika modeller av det mesta. Till slut blev det att jag köpte och använde någon slags ytpapp. Jag vet inte om det var lämpligt eller om jag borde ha gjort något annat istället, men det lär väl inte skada iallafall hoppas jag.
Bärlina/regelverk
När stenarna var på plats var det äntligen dags att börja bygga på riktigt. Jag passade på att sätta igång när mina föräldrar var på besök och jag kunde få hjälp av min pappa. Vi började med att lägga några reglar mellan stenarna för att se att de låg i plan. Vissa stenar fick vi göra några minimala justeringar men det behövdes förvånansvärt lite justeringar med tanke på att jag mest använt ögonmått för att se om det ser jämnt ut när jag plattat till gruset med mitt egengjorda verktyg.
För att se att allt är rakt använde vi ett 40 cm vattenpass eftersom det var vad jag hade hemma sen tidigare. Det brukar rekommenderas att man ska använda långpass, men jag tycker det gick bra med mitt korta pass. Det blev en mycket svag lutning ut från huset, någon enstaka centimeter på 3.5 meter så det är inget som märks.
Vissa brukar säga att en altan bör luta ut från huset så att regnvatten rinner bort från huset istället för mot huset, men själv är jag lite tveksam så den här lutningen var mer en slump än en plan. Det är ju springor mellan trallen så vattnet borde ju rinna ner mellan trallen och inte hoppa över springorna, så lutningen borde inte spela någon roll.
När vi var nöjda med nivån på stenarna började vi skruva ihop själva ramen till altanen och när den yttre rektangeln var på plats så kontrollmätte vi diagonalerna igen så att den fortfarande var rak. Det diffade några centimeter så vi fick ta och knacka till en av kanterna så den återigen fick en rektangulär form istället för en svagt rombisk form.
Därefter skruvade vi fast den mittersta bärlinan innan vi började med att sätta fast regler med ett cc avstånd på 60 cm. Virket jag använde för bärlinan och reglerna var 45×170 mm vilket var det grovaste jag kunde använda och ändå få plats mellan marken och fasaden.
Eftersom altanen var tvungen att bli ganska låg gick det inte att lägga reglerna ovanpå bärlinan vilket annars är ganska populärt. Så jag fick använda mig av balkskor för att fästa reglerna på samma höjd som bärlinan. Balkskorna skruvade jag fast med 4.5×40 mm ankarskruv. Ena änden av regeln fäste jag med en balksko och andra änden med två stycken 6×100 mm träskruvar som jag drog igenom den andra regeln och in i kortsidan på regeln jag skulle fästa.
För att skruva fast reglarna i varandra använde jag 6×100 mm träskruv och när jag behövde skarva 2 reglar såg jag till att göra det på en sten och med hjälp av en spikplåt och 4,5×40 mm ankarskruv.
Eftersom altanen ska ha en fris runt om så skruvade jag fast två extra regler ute på kortsidorna så att jag hade något att skruva fast trallen i. Med frisen längst ut når ju inte trallen ända ut till den yttersta regeln, så det behövs en extra regel precis innanför frisen.
Fäste av stolpar
När regelverket var klart var det dags att sätta fast stolparna till väggen. Eftersom jag inte använde plintar så fick jag skruva fast stolparna i regelverket istället för tvärt om. Stolparna är 95×95 mm och eftersom reglarna är 45 mm tjocka använde jag mig av 4 stycken 10×100 mm fransk träskruv för varje stolpe.
För att kunna skruva fast en kjol senare var jag tvungen att försänka de franska träskruvarna så de inte stack ut något. Det planerade jag att göra genom att borra ett nog djupt hål med en nog bred flatborr för att hela skruven skulle vara under ytan på regeln. Jag hade inga nog stora borrar så jag fick köpa en ny, men här gjorde jag en miss.
Skruvhuvudet var ca 10 mm stort så jag antog att en 12 mm borr skulle räcka bra. Men när jag började skruva in skruven kom jag på att man självklart inte ska anpassa hålet efter skruvhuvudet utan efter verktyget man använder för att skruva i skruven. Hålet visade sig vara lite mindre än hylsan på hylsnyckeln som jag använde. Så jag fick borra ett större hål genom att borra flera hål bredvid varandra istället. Det fungerade, men blev ganska fult. Men som tur var ska ju kjolen på sedan och då kommer det ändå inte att synas.
Kjolförberedelser
Kjolen ska bli två trall hög, men bärlinan är bara 1,3 trall hög, så för att kunna skruva fast den nedre brädan ordentligt skruvade jag fast några spillbitar från reglarna på lämpliga avstånd.
Detta gjorde jag genom att först skruva fast en lite längre bit på insidan av bärlinan och sedan en kortare bit i den långa biten precis under bärlinan. Eftersom jag använde samma virke blev de små nerstickarna rätt tjocklek och hamnade precis kant i kant på nederkanten av bärlinan.
Eftersom man inte kommer att belasta kjolen genom att gå på den och man därför antagligen inte behöver skruva fast den med så många skruvar så satte jag nerstickarna på ungefär 1.5 – 2 meters avstånd lite beroende på var det passade bra med lecablocken.
Montering av frisen
Jag ville ha en en trall bred fris runt altanen som skulle sticka ut en liten bit utöver kjolen, dessutom skulle det vara snygga hörn där trallen möts i en 45 graders vinkel. Så här var det en del pill, dels med att kapa hörntrallen i 45 graders vinklar och dels att såga ut lämpliga hål i frisen där stolparna sticker up.
Den enda sågen jag hade hemma var en vanlig fogsvans så för att kunna såga ut lämpliga hål skaffade jag mig en elektrisk sticksåg. Det visade sig att jag var riktigt dålig på att använda en sticksåg så det var ganska svårt att få till hålen ordentligt och det blev ganska snett och ojämnt. Men som tur var så hamnar hålen under väggen och kommer inte att synas.
Jag försökte först även kapa hörntrallen i 45 graders vinklar med sticksågen, men det gick sämre än att såga för hand med fogsvans. Så efter en dels funderande hur jag skulle göra så kom jag på att jag kunde sätta ihop två trall i varandra med 90 graders vinkel med hjälp av skruvtvingar. Sedan sågade jag av båda två samtidigt med ett 45 graders snitt med fogsvansen.
Även om det inte blev exakt 45 grader så blev det exakt samma ojämnheter på båda brädorna så de passade ändå fint ihop med varandra. Hade man haft en gerningslåda hade det nog gått ännu enklare, men jag kunde inte hitta någon som klarade av 120 mm breda brädor och jag kände inte för att försöka bygga en själv.
Skruva i trallen
När frisen var färdigt började jag med trallen. Jag började utifrån på den sidan av altanen där det inte skulle finnas någon vägg. Eftersom jag redan hade en fris runt om så fick jag såga till den sista brädan så att precis passade in mellan frisen och den näst sista brädan på raden. Ibland blev det ett glapp på en till två millimeter, men det spelar ingen roll eftersom det glappet kommer att hamna mitt under väggen så det kommer inte alls att synas. Det var skönt att kunna vara lite mindre noga på ena kanten.
Några gånger under arbetets gång tog jag och kontrollmätte avstånd från trallraden jag höll på med och till väggen på några platser så att jag inte råkat konsekvent ha för mycket glipor på ena sidan och på så vis upptäckt på slutet att all trall ligger lite snett. Det var rakt varje gång jag mätte, men det kändes skönt att mäta så man visste att man inte byggde snett.
Altanens höjd var bestämd så att trallen precis skulle gå in under fasaden på huset och tack vara det så behövde jag inte klyva sista brädan in mot husväggen. Den sköt in en bit under fasaden utan att slå i betongplattan så passade bra utan att klyvas. Altandörren vid köket gav dock lite problem, nedre listen på dörren visade sig sticka ner nästan en centimeter nedanför fasaden på den vänstra kanten, så jag fick såga ut en bit av trallen just var dörren var så att den skulle passa.
Det enda som var viktigt att tänka på var att inte skruva fast näst sista trallraden på en gång. Först var man tvungen att skjuta in den sista raden innan man la den näst sista på plats.
Jag skruvade fast trallen med 4,3×58 mm trallskruv och hade ett vinkelhakeblads glipa mellan varje rad trall (max 1 mm). Trallen la jag med förskjutna skarvar så att det inte blev några raka linjer med skarvar och så vände jag trallen så att årsringarna formade en glad mun som många på internet förespråkar.
Jag han skruva i tre rader trall innan snön och vintern kom och det blev en paus i byggandet. Vid nyår smälte all snö bort och då han jag skruva in en rad till innan det blev vinter igen. Sedan fick bygget vänta till påsk när det blivit varmare.
Det låg ännu kvar ganska mycket snö på marken vid påsk, men jag skottade fram altanen och virket som legat under snön hela vintern och skruvade i resten av trallen under påskledigheten när jag hade mina föräldrar på besök och kunde få hjälp med byggandet och barnpassning. Även om det var kring noll grader gick det fint att bygga.
Bygga väggen
Efter trallen var det dags att börja med väggen som är en spaljé av 45×45 mm reglar på båda sidorna om stolparna. Jag började med att lägga en regel löst på altangolvet och sedan en till regel direkt ovanpå den som jag skruvade fast. Sedan gick jag till andra sidan och la två lösa regler på golvet och en tredje ovanpå som jag skruvade fast.
Sedan var det bara att fortsätta som med den första regeln, en lös regel på den tidigare fastskruvade och så en ovanpå som skruvas fast och så sätter man turvis en regel på insidan och en på utsidan.
Första regeln satte jag fast i varje stolpe med 2 skruvar som jag drog i mitten på regeln. Men då kände jag snabbt att den inte blev speciellt stabil och att man kunde vrida regeln ganska mycket uppåt och neråt. Så för de övriga reglerna satte jag skruvarna med lite höjdskillnad, ungefär som en tvåa på en tärning och då blev det genast mycket stabilare.
Där väggen svängde hade jag funderingar på att kapa i 45 graders vinklar och få snygga övergångar utan att något ändträ syntes. Men det skulle bli alldeles för jobbigt och ta för mycket tid att få till bra kapningar med bara en fogsvans så jag satte fast dem omlott med ändträet ut mot gatan istället och det blev inte så dåligt det heller.
När vi var nöjda med höjden på väggen så var det bara att kapa stolparna. Så som väggen är byggd så är det 45 mm höjdskillnad mellan insidan och utsidan så jag tog och kapade stolparna i vinkel så att de lutar neråt mot den lägre yttre sidan. På så vis hoppas jag att regnvatten ska rinna av från stolpen och att det inte ska göra så mycket att ändträet är exponerat.
Jag kapade stolparna med en fogsvans och det gick ganska bra, men på några av stolparna råkade jag såga in i översta regeln på väggen. Men som tur var så var det på den höga delen av väggen var man ändå inte ser översta regeln uppifrån. Vad jag borde ha gjort var att ta bort översta regeln innan jag kapade stolparna så att de inte hade varit i vägen.
På den lägre stolpen lyckades jag dessutom också såga lite snett så det blev ett litet fult jack i stolpen och några mindre sågmärken i regeln. Den här väggen är bara ungefär en meter hög så det är något som syns, men jag hoppas att det går att slipa till den med sandpapper eller liknade så att den blir lite jämnare och sedan när vi målar väggen framöver bör det inte synas mer.
För att skruva fast reglerna använde jag mig av 4,2×75 mm trallskruv. Jag valde trallskruv istället för träskruv för att deras huvuden är mycket mindre och inte lika synliga. En nackdel med att använda trallskruv istället för träskruv är att trallskruven inte drar ihop regeln med stolpen, den försänker sig istället och det blir då lätt några millimeters glipor mellan regeln och stolpen.Men vi var två stycken när vi byggde vägget så den ena skruvade och den andra tryckte regeln mot stolpen så att de skulle sitta ihop och då gick det fint med trallskruv också.
Kjolmontering
Det sista jag gjorde på altanen var att bygga kjolen. På långsidan blev den 2 trall hög och kortsidorna blev den 2 trall hög längst ut och lite drygt en trall hög inne vid husväggen, så jag fick klyva två brädor så att de skulle passa in mot huset.
Kjolen var relativt enkel att skruva fast, även om jag gjorde det själv. För att kunna få fast trallen själv så skruvade jag fast två trallskruvar ganska löst lite drygt 12 cm under ovankanten och la sedan helt enkelt brädan som skulle skruvas fast på dem. Sedan var det lätt att hålla fast ena ändan med ena handen medan man skruvade fast den med den andra handen.
När brädan var fastskruvad tog jag bort de extra skruvarna under och gjorde samma sak för näsa också. På den nedre raden kunde jag inte använda dessa skruvar men då var jag så nära marken att jag kunde stapla några stenplattor på varandra som brädan kunde stå på medan jag skruvade fast den.
Använda verktyg
Man behöver inte speciellt avancerade verktyg för att bygga en altan, iallafall om den inte ska bli jättestor med en massa speciallösningar som kräver precisionssågning och liknande. Här är en lista på samtliga verktyg jag använde mig av.
Markarbete:
- Murarsnöre (för att markera upp var jag skulle gräva för altanen)
- Spade
- Skottkärra
- Ett självbyggt verktyg för att platta till gruset med (en bräda fastskruvad i en tjockare regel)
Bygga altanen:
- Murarsnöre (markera var bärlinan ska gå)
- Vattenpass (40 cm långt)
- Måttband (ett kortare på några meter och ett längre nog långt för att mäta diagonalen på altanen)
- Tumstock
- Vinkelhake
- Blyertspenna
- Skruvdragare (för allt borrande och skruvande)
- Hylsnyckel (för att skruva i den franska träskruven i stolparna)
- Fogsvans (för nästan allt sågande)
- Sticksåg (för att såga ut hål för stolparna i trallen)
- Hopfällbar stege (som arbetsbänk för att såga på)
- Tvingar (för att fästa virket i stegen när jag sågade den)
- Sandpapper och rasp (för att slipa till några enstaka kanter där jag sågat lite ojämnt)
- Självbyggt mått som visar var jag ska sätta skruvarna i trallen (idén fick jag från bloggen tummen mitt i handen).
- Självbyggt ”verktyg” för att kila trall som var skev när jag var ensam (även denna idé kommer från tummen mitt i handen).
Tidsåtgång
Under byggandets gång har jag försökt hålla koll på hur mycket tid som jag spenderade på själva bygget. Tid jag använde åt att läsa om andras byggen på internet och planera hur jag skulle bygga har jag inte räknat in.
Tidsåtgång i man-minuter (ibland var vi två):
- För hand gräva bort jord: 615 minuter
- Skotta ner grus i gropen: 360 minuter
- Platta till gruset: 80 minuter
- Mäta och markera upp var bärlinorna ska gå: 90 minuter
- Bygga bärlina/regelverket: 1320 minuter (här var vi två till största delen)
- Fris och kjolförberedelser: 360 minuter
- Skruva trall: 1260 minuter (här var vi två till största delen)
- Bygga väggen: 720 minuter (här var vi två till största delen)
- Bygga kjolen: 210 minuter
Total tid mätt i mantimmar: 83 timmar och 35 minuter.
Total tid mätt i kalendertid: 60 timmar och 5 minuter.
Mycket av byggandet gjordes på kvällar och på korta pass på 1-2 timmar, så det gick åt ganska mycket tid till att plocka fram och undan alla saker på dessa pass. Skulle jag ha kunnat jobba heltid med altanen under två veckors tid hade jag nog kunnat kapa ett antal timmar på totaltiden. En hel del tid gick även åt att göra all sågning för hand, hade man använt sig av en rejäl kapsåg hade det också kunnat snabba upp bygget en hel del.
Kostnad
Här är en sammanställning på vad det kostade för mig att bygga min altan på 33 kvadratmeter:
- Virke: 11 000 kr (varav frakten är ca 1 500 kr)
- Förbrukningsvaror (skruv, balkskor, spikplattor, etc): 2 300 kr
- Grus: 1 700 kr (varav frakten är ungefär halva kostnaden)
- Fiberduk: 600 kr
- Leca block: 400 kr
Totalt: 16 000 kr
Även om altanen är klar nu så finns det en del framtida planer på saker som ska göras med den. Det första vi ska göra är att måla väggen svart så den får samma färg som huset. Men som det sägs på internet så måste tryckimpregnerat virke torka minst ett år innan man kan måla den så det får bli ett projekt för nästa sommar.
Sedan ska vi också bygga en bänk längs med hela väggen som eventuellt ska gå att öppna så att man kan få lite förvaring under bänken. Men eftersom väggen ska målas så får bänken vänta tills efter att väggen är målad så att det går att komma åt och måla ordentligt.
Sedan ska det även sättas ut sten runt altanen där vi bara har grus just nu, men stenen vi ska ha där ska vara av samma typ som den vi ska ha runt huset. Så det här är något som får vänta tills vi börjar med stensättningen runt huset och kan göra allt på en gång, speciellt eftersom vi ännu inte har bestämt oss exakt för vilken sten vi ska ha.
Någon gång har vi även tänkt installera en terassmarkis vid köksdörren och fönsterna så att man kan få mer skugga än vad vi får från det parasoll vi har för tillfället. Dessutom ska en terassmarkis klara av vindarna vi har här mycket bättre och då ska vi förhoppningsvis kunna få skugga även när det blåser ganska friskt som det ofta gör.
Tips
Här är några tips på vad man kan tänka på när man bygger en altan.
- Anpassa storleken på altanen efter längden på virket för att få minimalt spill, alternativt beställ virke i storlekar som passar altanens dimensioner. Det här var något jag inte alls tänkte på innan jag började, men vad gäller reglerna hade jag rejält tur och fick väldigt lite spill på varje regel. Med trallen hade jag inte lika tur utan fick ungefär 30-40 cm spill på varje bräda vilket känns lite mycket när man kört med 60 CC.
- Skruva trallen utifrån och in mot huset. Ifall du måste klyva sista brädan för att få plats är det bra om den är inne mot huset och inte längst ut där det som syns mest.
- Om du bygger med fris kan det vara idé att skruva fast ena sidan av frisen sist så att du kan mäta ut och såga till en fin och jämn kant på trallen som ska sitta an mot frisen. För mig blev kanten mot frisen ganska ojämn och inte speciellt fin, men eftersom den hamnade under väggen spelar det ingen roll för mig.
- Det är bra att kapa väggstolparna innan man skruvar fast de översta reglerna så att man inte råkar såga i reglerna eller i skruvarna som reglerna sitter fast med när man kapar dem.
- Om du bygger en hög vägg, håll koll på vad maxhöjden är för att få bygga bygglovsfritt (när jag kollade upp vad som gällde här så var det max 1.8 meter högt och max 3.5 meter ut från huset).
- Jag skruvade mestadelen av trallen under påsken då temperaturen varierade från några minusgrader till några plusgrader. En del av virket var rejält frostigt och fruset men det gick fint ändå. Det gäller bara att lyckas skrapa bort den mesta isen från brädorna så att inte is skapar några extra oönskade glipor efter att den smält.
- Förborra när du ska skruva nära kanten på trä så att det inte spricker. Jag använde en 3,5 mm borr till 4,3 mm trallsrkuv och det fungerade fint.
- Om du använder spikplattor för att skarva regler, försök att sätta dem på insidan av altanen så att de inte syns eller kommer ivägen för en eventuell kjol.
- Om du ska borra hål i regler/stolpar för att försänka franska träskruvar så är det inte skruvens storlek som bestämmer borrstorleken utan verktyget du använder för att skruva fast skruven.
- När du skruvar fast trallen kan det vara bekvämt med någon slags mall som visar var du ska sätta skruvarna så att du slipper mäta, eller köra med ögonmått för varje skruv.
Slutresultat
Till slut efter allt arbete så fick vi oss en fin altan som mäter 9,3 x 3,5 meter och är således på ungefär 33 kvadratmeter. Den sträcker sig från groventrén via köksdörren och en bit förbi köksfönsterna. Eluttagen och utelampan ligger precis över den delen av altanen där vi senare tänker bygga någon slags bänk. Så man kan få både el och ljus om man sitter där ute och myser i framtiden.
Trallen går in precis under fasaden och eftersom dörrarna på huset är i samma höjd så är det bara ett steg ner inifrån huset och ut på altanen på några enstaka centimeter, så det är väldigt bekvämt att kliva ut på altanen inifrån. Eftersom vi ännu inte har någon gräsmatta så vet vi inte hur högt det blir ner från altanen till gräsmattan, men det kommer mest troligt att bli såpass lågt att det inte finns något behov alls av något slags trappsteg.
Mer foton från altanbygget finns på Flickr.
Uppdatering 2020-05-01
Nu har det gått ganska många år sedan altanen byggdes och trädgården har börjat komma på plats så tänkte att det är dags för en uppdatering med bilder som visar hur det ser ut idag.
Sedan orginalposten gjordes har en bänk byggts, väggen har målats svart, en markis installerats och trädgården är anlagd. Väggen målades ett drygt år efter att den byggdes och behövde sedan målas om efter ca 5 år då målarfärgen fäste ganska dåligt i impregnerat virke. Men trots det har det fungerat bra.
Allting har hållit bra och det har inte varit några problem orsakade av tjäle eller liknade och stolparna och väggen är stabil och rak trots att vår dotter har klättrat på väggen en hel del.
Här är några bilder från förra sommaren och från idag.